BOOST

『他們又抄襲了 adidas。』沒錯，已經2019年了，我們還是能夠經常在一些關於跑鞋、籃球鞋的內容下看到諸如此類的留言，大家將矛頭直至除了adidas以外幾乎所有運動品牌球鞋的中底，認為那些與BOOST外觀近似或者功能上高度相似的球鞋中底科技是這些品牌在『抄襲』過去五年中最為成功的球鞋科技之一——BOOST。誠然，這也從側面印著了adidas所打造的BOOST在運動科技中究竟有多麼地成功。但是這項改變運動鞋產業走向的科技，並不僅僅是adidas一人的功勞，因為這裏，還有一個不得不提的名字——BASF（巴斯夫）。

BOOST的故事還要從ENERGY BOOST講起

距離adidas UltraBOOST問世至今已經5年有餘，而第一雙於2013年便搭載BOOST的adidas Energy BOOST則更早於讓全球球鞋消費者接受並熟知這項科技的UltraBOOST。『BOOST如何拯救adidas』這樣的話題我們並不想再做討論，因為全球的消費者早就對於這五個字母的存在甚至是性能爛熟於心，但是很少有人會知道，BOOST的原名，叫做Infinergy™。而研發出Infinergy™的公司，正是BASF。

我們因為球鞋中底科技所知道的BASF，只是這間化工巨頭業務中的冰山一角。

1865年，Friedrich Engelhorn在德國曼海姆創立了BASF公司，最初，BASF的業務始於苯胺染料，如果你細查BASF這個名字所代表的含義，你會發現這四個字母代表的其實是『Badische Anilin und Soda Fabrik』（Baden Aniline and Soda Factory），翻譯為中文即為『巴登苯胺蘇打廠』。由於研製出甲基藍，茜素和靛藍，巴斯夫很快躋身世界顏料市場前列。經歷過146年的發展，這家德國的化工企業，已經成為了世界上最大的化工廠之一。美國商業雜誌《Fortune》將其稱為『全球最受讚賞化工公司』，而在德國所有公司的跨行業評比中，BASF的排名高居第二。BASF的客戶遍及在全球170多個國家和地區，它的8000種左右的化工產品共分成5大部分滿足不同的需求。其五大商業領域分別是化學品、特性產品、功能性材料與解決方案、農業解決方案、石油和天然氣相關產品。換而言之，我們因為球鞋中底科技所知道的BASF，只是這間化工巨頭業務中的冰山一角。

BOOST的工作原理

早在2007年，BASF便研製出了Infinergy™這一科技。2011年，adidas開始與BASF展開合作，一紙合約買下了Infinergy™的獨家使用權，2013年，搭載BOOST科技的跑鞋開始面世，隨著前面提到的UltraBOOST的誕生，到了2015年，adidas僅僅在跑鞋這一個領域，就賣掉了1,000萬美金的BOOST跑鞋，而BASF這一名字，也開始被化工業以外的人們所熟知。

E-TPU 時代開啟

由BASF公司首次研發出的E-TPU材質Infinergy™

然而自球鞋誕生至今的數百年間，為什麼BOOST的誕生能夠被稱為改變了球鞋產業歷史，當然這離不開adidas本身產品的設計和營銷，在這裏我們也不做過多討論，因為回歸到問題的本身，我們還是應當將目光聚焦到這項科技的內核。Infinergy™也好，BOOST也罷，在了解這項緩震科技之前，我們不妨先從化學的角度回顧一下在此之前，球鞋上所採用的緩震科技。應用於鞋材的發泡材料主要有聚氯乙烯（PVC）、橡膠、乙烯-乙酸乙烯共聚物（EVA）、聚氨酯（PU）。

EVA

在相當長的一段時間內，EVA發泡材料在球鞋製造領域中的應用都是最為廣泛的，但是EVA亦存在著壓縮形變高、回彈差、所用的化學發泡劑的分解產物存在毒難於回收的問題。直至當下，各大品牌的研發部門，還在通過混合改性等多種的方法來提高EVA發泡材料的性能。

PU

而另一種較高頻率出現在製鞋工業上的材質則是PU發泡材料，這種材料由異氰酸酯、多元醇、擴鏈劑、助劑等合成，因為加工過程簡單並有助於實現自動化生產而廣受關注，但存在回彈差、耐老化性能差、加工過程不環保的問題。

E-TPU工作原理

2007年，隨著Infinergy™的誕生，以上兩個較為傳統的發泡材料的問題算是得到了較好的解決。Infinergy™的本質，是熱塑性發泡聚氨酯顆粒（E-TPU——Expanded Thermoplastic Polyurethanes）。E-TPU通過發泡原料TPU顆粒製造，在經過壓力和加熱預處理後，每個的顆粒就像爆米花一樣被炸開。在這個過程中，它的體積增加了十倍，生產出內部有微小封閉氣泡的橢圓形泡沫珠。這些密封的氣囊使輕質泡沫珠非常有彈性，並提供所需的回彈效果。單個小的顆粒中，都封裝著一定量的的空氣，而每一塊adidas所採用的鞋底，都包含數以千計的這樣的小顆粒。為了將它們轉化成所需的形狀，BASF用熱蒸汽處理它們，顆粒的最外層稍微熔化，使它們粘合成穩定的形狀。值得注意的是，在這個過程中，顆粒內部的氣囊結構並不會受到此過程的影響。如此看來，這種E-TPU材質的鞋底，像是一種含有無數分割氣室的『氣墊』。

E-TPU與傳統EVA緩震性能對比

E-TPU材質的彈性遠遠超過一般的彈性材料。由無數顆微球組成的運動鞋中底能夠吸收跑步中足部遭受的衝擊，並將其轉化成能量反饋出來。E-TPU的另一大特性便是能夠再很大的溫度範圍內保持其彈性，於是，以往球鞋到了冬天會變硬的問題被解決了，在冬天和夏天，自然環境下的溫度對於這種材質所製成的鞋底幾乎沒有影響。同時，這一非石油礦產衍生物，更加易於降解。短則1-3年降解，長則3-5年，便可以完全被降解。

開啟瘋狂的正是當年號稱史上最強跑鞋的UltraBOOST

在了解BOOST的本質究竟為何物之後，再回想過去幾年中我們所穿的這些帶有BOOST的球鞋，我們之所以能夠深受E-TPU這項科技的的影響，不外乎以下幾個原因。

抓住新鮮感

第一，這種E-TPU的科技從前不曾出現在之前任何一雙球鞋上，所以能夠帶給消費者一種全新的體驗與噱頭。在十幾年甚至幾十年品牌未曾推出全新緩震科技的背景下，出於獵奇心理和新鮮感，會有很多願意嘗鮮的消費者為這種科技買單。

本身強大性能

第二，E-TPU這種形式的緩震科技，本身具備著強大的性能，而adidas很好地利用了這一載體，將自己眾多產品線均應用上了這項科技，為消費者培養出習慣。我們常開玩笑說，『自己的雙腳被BOOST慣壞了』，這亦從側面體現adidas在BOOST科技上的成功，在adidas的產品矩陣中，定位較高的專業球鞋無一例外選擇了BOOST這一科技，而在潮流線上，像是Kanye West、Pharrell Williams這樣的頂級代言人，與adidas合作的頂級球鞋，也大都使用了BOOST。

構建品牌符號

第三，便是在前兩個因素的影響下，『BOOST』已然變成了一個符號化的科技，這也就是為什麼即便是對球鞋不太了解的人，也會去找尋與BOOST相關的球鞋。以筆者自己為例，在BOOST誕生之前，筆者的父母在選擇運動鞋款的時候，首先考慮的便是Nike的Air Max系列，因為在過去的幾十年中，Air Max給大多即便是對球鞋不甚了解的人的印象都是『Nike標誌性科技』、『舒適』，而當BOOST在adidas的產品上得到普及之後，筆者的父母在球鞋上的選擇便開始偏向了adidas，而他們所購買的運動鞋亦大多帶有BOOST這項科技，在對球鞋並沒有太深刻的了解的他們眼中，BOOST代表的便是當下球鞋產業中最為舒適的球鞋，同時也是品牌最為頂尖的鞋款。

加速各個品牌都在將自己的產品『E-TPU化』的催化劑，則是一直以來與adidas相愛相殺的Puma。adidas與BASF一紙合約改變了整個球鞋產業的走向，甚至也逼迫著對手們不得不提升自身的水平以達到與之抗衡的水平。而加速各個品牌都在將自己的產品『E-TPU化』的催化劑，則是一直以來與adidas相愛相殺的Puma。這兩家分別由兩個『反目』的親兄弟成立的運動品牌，於整個球鞋歷史中都有著相當重要的意義。上文我們講到，BASF公司2007年便研發出了被命名為Infinergy™的E-TPU的科技，而adidas與BASF的簽約是在2011年，這中間的時間，BASF當然沒有讓這一好的科技被荒廢。

起初，BASF的合作對象並不是adidas，而是Puma和另一家國產品牌，然而來自中國的這家國產品牌因為價格的原因未能與BASF達成合作，2009年，Puma便開始與BASF展開合作，一同研發泡沫聚氨酯鞋底，並獲得了四項設計的專利保護。而兩年之後，Puma與BASF中斷了合作，據Puma稱，是BASF終止了合作關係，轉而投向adidas的懷抱。嚴謹的德國人在簽署合同的時候，在條款中明確了自己獨家使用這種E-TPU的權利，也就是說，雖然E-TPU由BASF最先研發，但是除了adidas以外的所有公司，都無法使用這項能夠改變球鞋歷史的科技。

搭載NRGY的Puma Jamming

鑒於巴斯夫BASF對於adidas的獨家許可，Puma被迫尋找新的合作夥伴來繼續研發生產用於中底的緩震材質。2014年，Puma與美國公司Huntsman Corp展開新的合作。同年，Puma推出了其NRGY系列運動鞋，而NRGY與adidas BOOST一樣，源自這種發泡後的TPU顆粒，非常適合跑步鞋款。在adidas用BOOST統治整個球鞋市場風光無兩的時候，Puma一紙訴狀將adidas告上法庭，稱後者『偷走』了自己受到專利保護的中底科技，adidas則拒絕了這一說法，稱雖然雙方的中底確實相似，但僅僅是因為他們使用了相同的化合物。2015年6月，法蘭克福法院駁回了Puma的案子。他們支持adidas的原因是，認為BOOST的設計實際上取決於技術，使得adidas並沒有其他選擇。Puma知識產權負責人Neil Narriman決定提出上訴，他認為『adidas依賴我們的工具、研究和技術訣竅。』

兩家公司創始人之間的『Drama』甚至被搬上了銀幕

E-TPU案件的勝訴，不僅為Puma帶來了奮起直追的轉機，同時，更為其他的運動品牌帶來了全新的思考。

然而在這場官司結束後不久，adidas開始狀告Puma的NRGY侵犯了自己BOOST的知識產權，但是這場為期兩年的官司卻並沒為adidas帶來滿意的結果，法院判決Puma勝訴，雖然NRGY的上市因為官司被迫推遲了相當長的時間，但是由於這場官司，Puma可以繼續合法地生產並銷售自己的E-TPU緩震材質中底的球鞋。E-TPU案件的勝訴，不僅為Puma帶來了奮起直追的轉機，同時，更為其他的運動品牌帶來了全新的思考。

Reebok Floatride、李寧 Drive Foam、Puma Hybrid、Brooks DNA AMP

E-TPU的新時代已經到來，發泡聚氨酯於球鞋上的應用開始變得更加廣泛。距離BASF首次開發出E-TPU這種材質到adidas與Puma的官司，已經過去了10年，在這10年中，開始採用E-TPU緩震材質的運動品牌更是不斷增加。單是與BASF合作的品牌，就有Nike、Brooks、adidas子公司Reebok、李寧，甚至是與adidas打官司的Puma。在adidas敗訴之後，越來越多的BASF產品開始出現在了各大運動品牌的球鞋上，Reebok與BASF合作推出了Floatride，再搭配上自家的UltraKINT，這樣配置下的Floatride跑鞋在某種程度上成為了Reebok的UltraBOOST；李寧的旗艦籃球鞋WOW6、團隊鞋款馭帥12都搭載了與BASF一同開發出的名為Drive Foam的科技；在NRGY之後，Puma繼續與BASF合作，開發出了結合兩種高性能聚氨酯發泡材料——Elastopan和Cellasto的Ignite，在Ignite之後，Puma甚至還拿出了NRGY與Ingite的結合Hybrid；Brooks使用了多年的DNA後，也找到BASF，將DNA與BASF的聚氨酯發泡技術相結合，以Elastopan運動型輕質材料混合製成一種新的聚氨酯發泡中底——DNA AMP，並同樣具有出色的耐久性和回彈。這些都說明E-TPU的新時代已經到來，發泡聚氨酯於球鞋上的應用開始變得更加廣泛。

361° Bound Air、特步 X-Dynamic Foam、小米有品 Uleemark、Asics HyperGel

因為以上的品牌所採用的E-TPU均是以各個品牌與BASF官方進行合作，所以較少地因為E-TPU的使用遭到一些消費者的非議。而國產品牌或是一些小眾品牌對於E-TPU的使用，則是這一類評論的重災區。像是361°的Bound Air科技、特步的X-Dynamic Foam、小米有品的Uleemark以及中國喬丹所生產的一些搭載E-TPU科技的球鞋，甚至是Asices的HyperGel，都經常受到消費者的詬病，認為這是抄襲了adidas的BOOST，而事實上，他們只是順應了運動鞋科技進步的潮流，為自家推出的球鞋上應用了E-TPU這一當下性能較高的中底材質。

國家政策支持

在民間，大家通俗地將E-TPU材質成為『爆米花』，而這種『爆米花』科技的開發隨著時間的推移近乎成為了一項開源的科技，用通俗地話講，只要你有原材料，並且掌握將其發泡、熔合的技術，也能夠做出E-TPU這一材質。而在前文中，我們也向大家從學術的角度闡述了運動鞋使用E-TPU材質的優點，那麼未曾與BASF展開合作的品牌想要使用這種材質，也無可厚非。作為一個製造大國，高性能環保型E-TPU發泡材質是中國鞋類行業轉型升級的重要方向。我國在十三五重點研發計劃『重點基礎材料技術提升與產業化』重點專項中明確指出，支持TPU超臨界流體微發泡輕量化技術研究開發，製備高性能E-TPU發泡材料，形成行業產業化生產示範。也就是說，國產品牌對於E-TPU的使用，是受到國家的政策所支持的。

發展速度迅猛

《中國化工報》的資料顯示，2011年，中科院寧波材料所超臨界流體綠色加工團隊就已經開展了TPU超臨界流體微發泡的研究。2013-2014年間，中科院寧波材料所與晉江國盛新材料科技有限公司（國盛新材料）達成合作協議，建立『環保型高彈性E-TPU鞋材技術工程中心』，開展TPU超臨界流體微發泡技術的研究開發和應用實踐。2015年1月，研究團隊成功設計搭建了300噸/年的產業化中試示範裝備，實現了30噸/月的生產能力，相關技術已經獲得PCT專利1項，中國發明專利授權4項，公開專利3項，並著手申請美國和歐洲專利各1項，初步形成了完整的自主知識產權。目前，中科院寧波所/國盛新材料是全球第二家擁有ETPU發泡材料規模化生產技術的單位。值得一提的是，Saucony和FILA所使用的E-TPU中底材質，便來自於中科院寧波所的研究。

E-TPU的再一次革新——adidas Futurecraft.Loop

誠然，adidas當初與BASF的努力為行業內所有的競爭者鋪好了後路，但是追根溯源地看，adidas也僅僅是站在了巨人的肩膀上。

在這裏，我們終於要說回開頭處我們經常能夠看到的這一類評論——『抄襲說』。誠然，adidas當初與BASF的努力為行業內所有的競爭者鋪好了後路，但是追根溯源地看，adidas也僅僅是站在了巨人的肩膀上。在Infinergy™的基礎上調校出了更加適合製鞋業所需要的比例，同時正值Kanye West的轉跳，adidas藉助一系列天時地利人和，向全世界宣誓了自己對於BOOST的主權，並且通過與BASF的合同條款，穩定了自己在相當一段時間內佔據的優勢。但是E-TPU這種材質，並不是只有BASF一家公司能夠研發推出，否則也不會有後來adidas與Puma戲劇般地互相訴訟。

試想當運動鞋誕生的最初，我們總不能看到有品牌將橡膠應用在自家的球鞋上，就說他是抄襲了第一家用橡膠製鞋的公司。與其說是BOOST改變了整個運動鞋的歷史，倒不如說是在球鞋科技發展的進程中，E-TPU成為了幾乎所有品牌進步中的必經之路，他們只是比adidas晚了一些時間登上跑道，但是如今各大品牌都已經掌握或者正在掌握這一技術，與adidas進行博弈，究竟是adidas能夠一路領先，還是有一匹黑馬能夠殺出重圍後來居上，我們還不能確定。但是可以確定的是，未來也一定會出現更新穎、性能更佳的材質來替代E-TPU這一材質，到時候，誰又能夠確保自己一定是第一個在這個未知科技上開花結果的品牌。現在，你還覺得他們抄襲了adidas嗎？

循環：指導設計的未來

美國運動用品巨擘Nike公佈新的循環設計(CircularDesignWorkbook)工作手冊，為成衣產業的設計師和產品創作者提供一種共同的循環語言。

在第10屆哥本哈根時裝高峰會上揭櫫名為“循環：指導設計的未來”，由Nike與倫敦藝術大學中央聖馬丁學院合作打造，並受到全球時尚議程(GlobalFashionAgenda)的啟發。

Nike公司首席設計師JohnHoke解釋：我們有義務考慮完整的設計解決方案，包括我們如何採購、製造、使用、退貨以及最終重新構想它的方式。

設計有機會讓世界變得更美好，循環讓我們逐步地取得進展。透過關注進展，勿求完美但作出更好的選擇，我們有機會重新考慮我們的工序，希望它能夠形成變革的動力。

Nike的永續設計的一個例子是重新思考如何改善材料組合，像Flyleather這樣的平台創造一種低影響性、更耐用得以取代舊標準的標準。

Nike的新工作手冊共有十個關鍵原則：

1.材料選擇：選擇使用消費前和消費後回收原料的環境低衝擊性材料。

2.可循環性：以最終設計為目標，思考如何在使用周期結束時回收產品。

3.避免廢棄物：在產品創建過程中盡量減少或消除浪費。

4.可拆解：易於拆解的產品，認識到每個組成部分的價值。

5.綠色化學：在工序上減少或消除有害物質或化學品的使用。

6.翻新：透過修理零部件或材料來延長產品的使用。

7.多功能性：易於適應成長、風格、趨勢、性別、活動和目的的產品。

8.耐用性：透過製造方法和選擇耐用材料使產品更加堅固。

9.循環包裝：有目的的包裝，使用可重新利用、再循環或生物降解的材料製成。

10.新模式：建立新的服務和業務模式以延長產品生命週期。

Nike表示，這些原則是破壞規範和重新考慮工序和設計過程的起點，希望工作手冊有助於激發對選擇的思考，從而推動世界向前發展。

Nike也透露，正在利用人工智能推出數字鞋款測量工具。

FUTURECRAFT.LOOP

繼推出史上第一雙用海洋塑膠做成的球鞋後，adidas又推出史上首雙100%可回收再製成好鞋的FUTURECRAFT.LOOP。但這款體現循環經濟、讓舊鞋「敗部復活」的新鞋，卻讓adidas面臨意外的棘手難題：該怎麼賣？

一雙純白無暇的鞋子，在光線照射下，還會發出珍珠般的光澤。這是adidas在今年推出的全新系列FUTURECRAFT.LOOP，然而這雙鞋只送不賣，全球僅有200位幸運兒拿到。

這不是什麼行銷活動，而是因為這家全球第二大運動品牌不知道該如何賣這雙鞋，因為這是史上第一雙100%可回收、絞碎、再製成好鞋的慢跑鞋。從鞋底到鞋帶，徹頭徹尾只用單一材質：熱塑性聚氨酯（TPU）。沒有黏著劑或縫線，而是用加熱和加壓「融合」整雙鞋子。

循環經濟顯學商品 卻不知該怎麼賣
百分百可回收、符合當今循環經濟顯學的產品，為何擅長行銷的品牌竟然不知怎麼賣？最直接的答案是：鞋子還不完美。

用單一材質做一雙鞋，聽起來簡單，但實際並不容易。因為一雙鞋約有12種材質，包括黏著劑、化學物質等，多是無法輕易分離的材質。要做到完全回收，第一道難關就是化繁為簡：鞋子，要向寶特瓶和紙箱設計看齊，單一材質才能輕易絞碎、融化、再利用。

「老實說，我最初聽到時覺得很簡單。我覺得只用單一材質來製鞋，應該是很簡單的事，而且有現成的材料。後來我才意識到這些材料不存在。 事實上，我們是用TPU顆粒從頭打造鞋子的每一個部分， 」adidas設計副總漢迪（Sam Handy）說。

單一材質做鞋 面臨艱鉅工程挑戰
利用單一材質，跟傳統製鞋業的供應鏈模式，完全背道而馳，也讓這雙鞋面臨了艱鉅的工程挑戰。

首先，鞋子會縮水。9號跑鞋會逐漸縮成6號，adidas還在調整FUTURECRAFT.LOOP的底紗與摸索對的織法。其次，一雙舊鞋還無法做出一雙新鞋，雖然可100%回收，但再生材料目前只佔下一代鞋子的10%，離100%的目標依舊遙遠。泛黃是第3個問題，不只鞋底會泛黃，鞋子各部分因為織法不同，泛黃程度也不均勻，一雙鞋處處黃斑，能看嗎？消費者能接受嗎？

還有其他變數。第一代的FUTURECRAFT.LOOP如同一張純白的畫紙，但鞋子注定會髒，鞋子上的頑垢、草漬、黃斑，也全一股腦跟著絞碎。再製成的鞋子失去了珍珠的乳白，前世最後的身影，成就了今世的顏色。一代代混下去，難保有天化為一灘泥水。對此，adidas的設計師有可能逐漸引入染料，讓鞋子歷經時間洗禮和「轉世」，從水藍變成午夜深藍，彷彿演出歲月的魔術。

因此，在今年4月推出的第一代，其實只是測試版，在改善技術的同時，adidas也將藉此了解消費者的回饋，有助於在2021年春夏推出第二代。

推翻傳統線型模式 創造封閉循環
為何adidas要如此大費周章？因為他們想要顛覆製鞋業傳統「生產、消費、丟棄」的線型商業模式，創造出封閉的製鞋循環，讓一雙鞋可以進入無限輪迴，從而獲得永生。

「鞋子穿壞後，會發生什麼事呢？你會丟掉它們——但它們無處可去，只有垃圾掩埋場和焚化爐，最終變成過多的碳令大氣層窒息，或塑膠廢棄物填滿海洋，」adidas執行董事會成員Eric Liedtke坦承鞋子對環境造成的傷害。

adidas在2016年跨出第一步，和Parley合作，率先推出史上第一款由海塑垃圾和俗稱「鬼網」的廢棄漁網製成的慢跑鞋，讓海洋廢棄物重生。下一步就是就是要徹底終結『廢棄物』的概念。我們夢想著，你能一再穿著同一雙鞋子，一次又一次，」立德基說。

傳統買斷模式不通 改採「訂閱經濟」模式？
要讓舊鞋「起死回生」，除了得解決技術問題之外，更大的挑戰其實是該怎麼賣這款鞋？相較於現在的買斷模式，這種產品前所未有，adidas甚至不知道這種一再「敗部復活」的鞋該怎麼定價、回收。因為限量新款銷售一空不難，消費者多是喜新厭舊，難的是讓消費者甘願埋單生生世世的重生鞋款。

據美國雜誌《高速企業》（Fast Company）報導，adidas有各種發想：買鞋附贈回郵紙箱，在等待鞋子重生的空窗期，提供免費的1.5代替用鞋。或是採取「訂閱經濟」的作法，仿效「Rent the Runway」出租高級設計師品牌服飾，或是荷蘭品牌「泥土」牛仔褲（Mud Jeans），月繳7.5歐元（270元台幣）租借丹寧牛仔褲。

「我們明白不管在技術、行為、或各層面上，這都是遙遠的願景，」adidas科技創新主管Tanyaradzwa Sahanga承認。

實話是，即使是全球製鞋巨人，也還沒有答案。

真心話大冒險 拋磚引玉找減塑解方
「我們選擇坦承，暴露我們的脆弱，我們並沒有所有的答案，但我們不能坐待答案自己跑出來，」adidas策略營造副總James Carnes說。

adidas全球創新主任Paul Gaudio也同意，沒有人願意自曝其短：「這很冒險，我們也許可以再等個幾年，找出更多解答再公布，但那無助於（產業）進步。」

也許這就是拋磚引玉的「慢跑鞋版」詮釋，FUTURECRAFT.LOOP是一場公開實驗，藉以招募同行的產業伙伴，找出廢鞋的解答，並示範企業如何為產品的生命週期負起全責，落實企業社會責任。

「我們內部曾說LOOP的誕生是終結廢棄物的開始……如果我們擺脫塑膠廢棄物，並大規模地解決問題，那我們就贏了，我們都贏了，」Paul Gaudio指出adidas的這場「真心話大冒險」遊戲，終極目標就是要讓鞋業的所有利害關係人——包括品牌、供應鏈廠商、消費者、地球，都成為贏家。

2019全球最有價值的50個服飾品牌

7月23日訊，最近，英國品牌評估機構公佈了《2019全球最有價值的50個服飾品牌》排行榜。引起了廣泛的討論。這家品牌評估機構(Brand Finance)成立於90年代，在全球設立超過二十個點，是國際五大品牌價值評估機構之一。此次，排行榜單品類涵蓋服裝、鞋履、腕錶、首飾等行業。本次上榜的服飾品牌的總價值為2,786億美元。

排在榜單第四位至第十位的是H&M、卡地亞、LV、Uniqlo、愛馬仕、Gucci、勞力士。國內有兩個品牌上榜安踏與周大福分別排在21位、22位。

排在第三名的是adidas，品牌價值達到166.69億美元；排名第二的是Zara，品牌價值達到184.24億美元；排在第一位的是Nike，品牌價值達到324.21億美元(約合人民幣2,100億)。

作為體育用品領域的兩大巨頭，Nike與adidas的競爭可以說是無處不在。相比之下，Nike更加註重創新，重視研發部門，強調市場的細分；而adidas側重於差異化，強調擴大經營獲得新興市場。而配合各自資源，兩家公司在不同的基礎上建立了各自的競爭優勢。

Nike是全球領先的運動鞋類和服裝公司，幾乎全球每個人都熟悉這公司的品牌名稱，一年能賣出3.5億雙鞋子。近幾年向數字化轉型卓見成效，據Nike發佈業績顯示，集團營年收達到363.97億美元(約合人民幣2,400億)，值得關注的是Nike大中華區的收入首次突破50億美元，年收入在344億人民幣左右，四年內大中華區的收入幾乎翻了一番。

在運動戶外品類的銷售成績單上，Nike去年雙11在電商平台上排名第一。據了解，活動開始一分鐘，Nike的銷售額便已經破億，在當天中午12時前突破10億元，全天銷售額較去年增長四成。

上世紀80年代，Nike為了打進籃球鞋市場，重金簽下了還是新秀的Jordan，並承諾以Jordan的名字命名球鞋，開創了簽名球鞋的先例，此後其籃球鞋和服裝的核心產品系列銷售量猛增。Jordan身上凝聚了活力、聲望、高超的競技水平和令人振奮的體育精神，是任何體育運動品牌都夢寐以求的完美代言人，他同時也帶動了籃球以外運動鞋子的銷量。

進入90年代，Nike公司每年都會拿出五千萬美元作為技術研發與產品開發費用，從力學、工程技術、工業設計等多個角度對產品進行研究。“我們在技術研發方面花了許多心力，因為不好的產品絕對無法引起人們投入感情”Nike創始人曾這樣說道。

近來年，Nike通過整合數字化和實體業務，與國內領先數字化平台建立了合作夥伴關係。首次嘗試了新零售智慧門店，通過門店客流的數字化和線上線下會員體系的打通，他們能規模化地為當地消費者提供個性服務。

目前從規模上看，Nike與adidas在全球體育用品製造商排行榜上分居第一和第二。遙遙領先於其他的競爭對手。

NIKE FREE

FREE3.0

用途：適合短跑運動員訓練用。

優點：模仿赤足運動，有助於鍛鍊小腿肌肉。

缺點：因鞋底過軟，幾乎無避震，不適合日常長時間穿著。

赤足系列，3.0最輕，最有赤足奔跑的感覺。

3.0的鞋面使用雙彈性板設計再加上透氣網布，鞋子透氣性非常好。

nike3.0使用BRS1000橡膠徹底提高了它的耐用性。當然，3.0的鞋底比較輕

一般都是在高度敏感的訓練中才會穿這種鞋子，這款鞋子主要是在短跑的時候穿，如果穿這種鞋子跑長跑就很不合適了。

Free 4.0

緩震性能超越 3.0，輕盈質感與輕薄特性更勝 5.0。

FREE5.0

用途：適合中、短跑運動員訓練用。

優點：重量輕，腳感良好；能夠加強腳部力量，糾正跑步姿勢。

缺點：後跟減震較弱，鞋面對腳保護有限；非常規類跑鞋，使用需要注意訓練方式。

5.0的鞋子重量也已經很輕了。在中短跑培訓時會穿這種鞋子。nike 5.0鞋面部分使用混合植物和人造纖維，

保證鞋子輕質的同時也保證了鞋子非常好的支撐力，從而讓鞋子更加耐用。

耐克5.0跑步鞋前腳掌部位的設計有一個亮點那就是溝紋很寬，這樣的設計讓足尖力量可以增強不少

跑步時足尖離地速度和強度會提升。這樣的設計能讓肌肉運動力度大大增加。穿著者穿著耐克5.0跑步鞋確實會有很真實的赤足感。

鞋底的緩震墊也讓它的緩震性大大提高。在5.0主要受力區域還專門加入了硬質橡膠，它保證了5.0的抓地性。

FREE7.0

用途：適合長跑運動員訓練用。

優點：重量較輕，靈活性強，包裹性好。

缺點：長時間運動的情況下較不耐磨。

關於Nike Free的5件事

關於Nike Free的5件事

1. 1989年，Nike便著手在Exeter, New Hampshire的Nike運動研究實驗室（Nike Sport Research Lab）研究自然運動和赤足跑步。

2. 早在20世紀初，Nike就開始進行Nike Free跑鞋的設計研發，並成為了業界較早致力於研究赤足運動的公司。

3. 第一款Nike Free跑鞋發售時，鞋盒內附有一本小冊子，闡述了該科技所帶來的益處並提醒跑者該款跑鞋並不適用於所有人。

4. Nike運動研究實驗室設定了5個運動學參數，以判斷一款跑鞋是否滿足Free的理念。

5. Nike Free系列以編號方式來命名，從0（赤足）到10（標準跑步鞋），以此表示鞋款的緩震係數。

首款Nike Free跑鞋於2004年秋季發佈。（男子、女子跑步鞋以及男子、女子訓練鞋，所有鞋款緩震係數均為5.0）

adidas 研發100%可回收物料運動鞋

Futurecraft Loop採用全可回收材質製成，並且完全沒有使用膠水。

為了一步步實現 2024 年後完全使用再生塑料來生產鞋子的承諾，adidas 稍早發表了一款名為 Futurecraft Loop 的 100% 可回收跑鞋。全鞋包含鞋舌、鞋帶、鞋面、中底都是使用 TPU（熱塑性聚氨酯彈性體橡膠）所打造，並且採用了 Boost 緩震技術。adidas 表示，過去六年來公司持續致力於實現該計劃，希望盡可能地減少廢棄塑料的產生。

簡單來說，adidas 希望 Futurecraft Loop 可以成為相關計畫的起點，建立起一個生產模式，讓舊鞋子可以完全回收，成為水瓶、手提袋甚至新鞋的製作原料，進而讓公司能擔起旗下產品生命週期的全責。這也是 Futurecraft Loop 全程不使用任何膠水的原因。

Futurecraft Loop 的不少部分雖是在中國生產，但組裝方面是由 adidas 於亞特蘭大 Speedfactory 中的機器人所完成。adidas 表示，經過了數十年的研發，他們才得以在不使用膠水的前提下，以塑料製作出兼具性能和耐用性的 Futurecraft Loop。即使經過 400 公里道路實測，它仍能保持良好的狀態。

然而，Futurecraft Loop 也只是 adidas 永續發展願景的環節之一。早在 2016 年 adidas 便與 Parley 展開合作，一起開發利用海洋廢棄塑料來製作鞋子的技術。如今雙方也預計將透過此技術，於 2019 年生產 1,100 萬雙鞋子。此外，adidas 也與一家歐洲新創公司合作，希望能在數個月內推出一個 app，讓人們可以用舊的 adidas 鞋子來換取現金，而公司則會對這些鞋子的部分材料進行回收。

adidas 全球品牌執行董事會成員 Eric Liedtke 表示，杜絕廢棄塑料僅僅是第一步，公司將會持續向目標邁進，希望往後能真正終結「浪費」的概念，使人們可以一次又一次地穿同一雙鞋（應該是指「從原料來看」是同一雙鞋）。

這雙特別版本的 Future Loop 只會生產 200 雙，並將提供給一些特定的跑步運動員，以便於量產前收集試穿數據。如果從外形來看，其實 Futurecraft Loop 與現行的跑鞋似乎沒什麼顯著的差別。加上由於使用更厚的塑料，它也重上了一些。但若它與 adidas 的 Boost 系列鞋款相似，其舒適度和耐用性應該還是可以期待的。但對於多數人來說，想嘗試 Futurecraft Loop 最早也需要等到 2021 年的春季，因為到時第二代才會正式對外推出。

美國Everlane推出運動鞋 還是走環保路線

美國在線服裝零售商Everlane本週四宣布，將推出一款名為Tread by Everlane的新運動鞋品牌。Tread中文意思為行走，該品牌旨在“給這個星球帶來最小影響”。該公司承諾，經過兩年的開發與設計，Tread運動鞋是完全碳中性的。

對於Everlane來說，牛仔褲和T恤是Everlane目前在售的兩個主要品類，但Everlane公司創始人兼總裁Michael Preysman認為賣鞋也是合乎邏輯的，“就像完成了一件美國製服(那麼簡單) 。”據悉，第一款Tread運動鞋是一雙皮革訓練鞋，定價為98美元；共有七種顏色供消費者選擇，包括灰白色、灰色和海軍藍。Everlane零售門店和在線網站將在4月25日開始銷售。

根據市場調研公司歐洲觀察國際(Euromonitor International)最新的一份報告顯示，全球運動鞋市場2019年收入預計將達到1,460億美元，2018年該數據為1,343億美元；而且該市場會持續增長，預計在2020年收入會攀升至1,589億美元。

報告中顯示，運動鞋行業老兵們大多認為運動鞋市場將會持續性增長，並且時尚行業和休閒運動鞋行業會有很多跨界產品品牌出現。隨著運動鞋履和成衣這兩個品類的發展速度持續赶超時尚行業，品牌方正在這兩個相互碰撞的領域裡面尋求潛在機會。

隨著可持續發展成為整個服裝鞋履製造業努力的方向，考慮到傳統運動鞋產業的高能耗、高污染和過度浪費，從傳統運動鞋大品牌adidas到更為小眾的先鋒休閒鞋品牌Allbirds等，都在響應環保時尚的理念。

adidas已經用海洋上蒐集來的塑料做鞋子，還創造了所謂世界上第一雙可循環利用運動鞋。而Allbirds這用更為環保的羊毛和桉樹纖維來替代傳統的塑料、橡膠等原材料來製鞋。

根據NPD集團最新報告顯示，目前，美國運動鞋市場規模已經達到200億美元，新來者都想在這個激烈的賽道分一杯羹。Allbirds看似小眾，但在這個賽道發展迅速，影響力頗大。界面時尚此前報導，作為矽谷寵兒，這家以環保舒適聞名的休閒鞋品牌在去年獲得了7,700萬美元的融資。再比如Rothy's，這間以女士平底鞋起家的鞋履品牌，目前正在銷售一款可循環利用的無綁帶平底休閒鞋。這些休閒運動鞋款式簡單但銷量巨大，在功能上強調耐穿，還能減少二氧化碳排放，成為眾多消費者的新選項。

由此也可理解，向來主張環保和可持續發展的Everlane顯然是坐不住了。

Everlane總裁Preysman認為運動鞋應該耐穿，穿幾年而不是幾個月。他表示，傳統運動鞋產業的整個循環週期“對地球而言就是一場災難”。

運動鞋恐怕是快時尚領域中最不環保的品類了。這個行業流行趨勢變化非常快，消費者總是願意支付更高的價格以更換質量更好的同類產品。這個行業慣用飢餓營銷的手段，總是在短週期內定期公佈新款運動鞋，然後讓消費者等一段時間，吊足他們的胃口之後再上新。品牌方還時不時地弄些限量款，讓那些追著流行元素跑的消費者們心甘情願地在買手店或品牌門店外排著長隊等著買鞋。

有新運動鞋不斷被買入，自然有舊鞋被拋棄。這些被丟到一邊的運動鞋簡直堆積如山，造成極大的資源浪費。雖然如今二手鞋市場如火如荼，出現了很多轉賣運動鞋的二手網站，像StockX和GOAT；不過，拿去轉賣的運動鞋數量仍是九牛一毛，遠不及最終被拋棄的數量。

對此，Everlane表示不會照著行業傳統走。據悉，Tread會延長釋新周期，雖然也會定期公佈新的鞋款和新的顏色，但不會像傳統運動鞋品牌那樣火急火燎地上新。

在原材料方面，Tread運動鞋使用越南供應商Saigon TanTec生產的皮革；據說，這家公司在生產皮革的過程中，使用自然採光和太陽能來減少能耗，降低對電和淡水的使用。同時，鞋子用由再生塑料製成的花邊和襯裡，而通常由塑料製成的鞋底，則改用由天然橡膠和工業後再生橡膠混合而成的材料，塑料含量只有5.8%。

但Preysman認為，這個生產過程還不夠好。他告訴《彭博社》：“我們在等待整個產業能夠走到那裡。以合理的價格找到對的原材料對我們而言是非常非常大的挑戰。”

悲しくてかっこいい人

すべてが過ぎ去った後に ようやく君は泣くのかい?

日常を悲しみながら、あははと笑い飛ばすイ・ランの、ひとりごとエッセイ。

ソウルを自転車でさすらう彼女の心に近づく73篇。

作り笑顔と「いいね! 」の時代を揺るがす、新しい書き手。

シンガーソングライター、映像作家、コミック作家、エッセイスト。

その多才さで韓国のカルチャーシーンにとどまらず、

日本でも大きな存在感を放ちはじめた、イ・ラン。

2016年冬に韓国で発売し、7刷のヒット作となった

『대체뭐하자는인간이지싶었다(原題:いったい何をして生きている人間かと)』待望の邦訳本!

ままならない日々の葛藤や疑問。生きることにつきものの労働、

人間関係、孤独、退屈、自意識との戦い……。

社会との接点を通して「いったい何者なのか」と自分をみつめるイ・ラン。

最高にチャーミングな彼女の洒脱なユーモア満載、珠玉のエッセイ。

「もしかしたら、わたしは忘れられないために今も都会に暮らしているのかもしれない。

不幸を歌い、その歌をわたしのように不幸な人たちに聴かせるために」(本文より抜粋)

「ほんとうにそうすべきか?」「何をしたら面白い?」

「わたしは何になれるだろうか?」

問いかけに満ちたイ・ランの言葉を聴こう。

把垃圾變建材 Nike新店面70%竟用回收球鞋做成的

時尚的環保問題在近幾年受到越來越多人的關注，從生產過程造成的環境負擔到新款上市舊款淘汰的速度，都讓地球感備感壓力，但永續回收跟 “時尚” 這兩個字實在很難扯上邊，加上快時尚灌輸的購物模式，更讓每個人追求時髦的同時無形的造成浪費。

H&M 身為快時尚的龍頭一直是許多環保人士撻閥的品牌，經過多年的反思他們推出了 Conscious Exclusive 系列禮服，用回收物的抽取出尼龍製造的纖維打造出一套套動人的禮服，當中最讓人印象深刻的便是舒淇與馮德倫婚照中的那套白紗，舒淇當時所穿的就是 Conscious Exclusive 系列的禮服，也藉此證明人的美並不需要環境來承擔。

在保養品中 Aesop 絕對是環保中的模範生，從追求全天然製造為品牌核心，到包裝的運用品牌都已環境為出發讓所有產品以最低的廢料生產為原則，對外也不常看見該品牌有任何大量的宣傳文宣或是旗鼓宣揚的宣傳，與其說保持低調的風格不如說他們為了環保，寧可將這些成本投注於於產品內容本身而非“包裝”。

在運動時尚不退燒的情況下，球鞋更成了這市場的主流，反觀過去的幾年每個品牌不斷推陳出新打造出全新的鞋款，無不就是讓消費者永遠都有新鮮感，但該如何在商業考量跟環保之間取得平衡，我想 Nike 有了最好的答案。

Nike 運動鞋的舒適度早已不在話下，多年前推出 Flyknit 這個宛如襪子般的材質服貼腳面的特性，更是掀起一陣慢跑鞋的革命！各大品牌在幾年間都跟著推出這樣的襪套材質，而 Nike 不只是這個材質的先鋒，在製造過程中更使用寶特瓶回收再製的技術，讓 Flyknit 這種舒適的鞋款能兼具環保永續的特性。

每年 3月 26 日 Air Max Day Nike 都能做出全新的突破，在前年推出的 Vapor Max 更是掀起時尚圈的震撼，特殊的鞋底除了挑戰人對於氣墊的印象外，更讓過去對於合作品牌就非常挑惕的設計師川久保玲相中他，在個人品牌 COMME des GARÇONS 秀上即運用了多雙 VaporMax 做設計搭配，而紅透半天邊的 Off–White 在 The Ten 系列中更打造出話題十足的 Vapor Max 鞋款。而這雙擁有特殊鞋底的鞋，在製造過程中也讓多餘的廢材達到 90% 的回收，讓製造過程的浪費降到最低。

去年品牌更首次推出最大氣墊的鞋款 Air Max 270，製造過程中依然保留了 Nike 近年來對於環保的努力，全鞋在製造過程中將製成時間壓到最短，進而減少碳排量，品牌目前全系列的產品已經有 75% 是運用寶特瓶回收材料製成的纖維，藉此除了挑戰 Nike 突破的精神外，更重要的是在我們享受流行時尚的同時，依舊保有環保永續的宗旨。

品牌為了讓這個 75% 的回收概念實踐於生活，在 2 月 1 日開幕的 Nike Kicks Lounge X 信義 A11 全新的店將顛覆現有運動品牌零售空間概念，以 Nike Air Max 球鞋點題，融合循環設計與永續創新概念，為球鞋愛好者提供獨特的 Sneaker Journey 體驗！

全店的傢俱有 70% 的質材使用回收球鞋製成，品牌在店開幕前便找來 Youtuber 金魚腦、藝人陳建州、運動員吳永盛等人捐出舊鞋款，將這些已經不穿的鞋再製成式鞋椅及地毯，證明一雙鞋的壽命得以被延續，店裏的透明鞋櫃更是找來以低排碳為訴求的設計師小智研發創辦人 Arthur Huang 著手設計，Arthur Huang 同時也是 Nike 鞋款研發的合作夥伴，在開幕期間 Nike 開啟了 Air Lab 的體驗活動，讓妳感受用所剩餘的廢料再製成手環的過程。

2 月 1 日開幕當天，更是品牌旗下全新一代鞋款 Air Max 720 的發售日，新一代 Air Max 720 以 3.8公分厚的氣墊問世，讓你穿上他即可增高近 4 公分，更可貴的是 Nike 時刻秉持著為運動員透過運動的力量推動世界進步，並促進永續性發展未來的品牌宗旨，在減少環境影響、改善性能方面絕對不會妥協！在這款 720 中，用於新氣墊的原料有近75%是來自製造業的回收材料。

你說時尚依定不回環保？其實並不，快時尚在近年漸漸縮少店舖讓自己慢了下來，而保養品牌也有許多致力於天然保護環境的設計，則身為運動品牌先鋒的 Nike，他們從製造開始到後段店舖的行銷已經走入環保時代，深我消費者的我們不如來透過實際的體驗跟感受，讓自己在掏荷包的時候多想想，這件手上的產品是否能讓地球多呼吸一秒。

專門將意念化成實質設計 未被證實的Nike SPORTSWEAR神秘部門

一直以來，Nike流傳著這麼一個公開的秘密，就是有一個不為人知的部門，專責品牌所有研發工作，當中無數劃時代、甚至石破天驚的設計，皆盡出自此神秘部門之手。部門內花上數不盡的歲月，擊碰出海量無窮巧思，結合嚴謹的開發、測試，旨在以嶄新設計，不斷形塑著人類社會前進的步伐。這個披著神秘面紗的部門名為「DOU」，名稱有著「Department of Unimaginable」的涵義，也就是一個專門將無法想像的前衛意念化成實質設計的菁英部門。

而早前，DOU的網站更突發登場，以期間限定方式神秘現身網絡世界之中。在限期前有幸登進https://dou.com/的幸運兒會下載到一系列有關DOU的機密檔案，無數的實驗記錄、珍貴的圖庫收藏都可從中窺探。同時當中更內含隱秘的編碼檔案，一旦解碼即可獲取由DOU希望向大眾傳達的神秘訊息。除此之外，部分檔案更是拼湊成完整答案的拼圖，組合起來後更可得知DOU總部所處身的真正位置，以及傳聞能經SNKRS CAM獲得神秘球鞋的資訊。

DOU 要讓天馬行空的前衛意念得以具體化地實現，也得透過一連串無法想像的實驗來驗證想法：未曾幻想過的Nike AIR 形態、教人汗顏的各種嚴謹測試、看似瘋狂又讓人看得出神的模版、熱感應技術分析、甚至解構球鞋的X 光照片，再加上無數的失敗與嘗試，盡於DOU 的總部之內上演。而所有這些試驗所得的經驗、數據，都成為了Nike 在研發上的重要寶庫。

大家或許會理所當然的認為DOU 總部應設於科技園區的核心地帶，然而要記著的是，「Unimaginable」（無法想像）乃是DOU 的宗旨，而DOU 的總部也是驚喜的隱沒於樹林之中。選擇被大自然、植被和真正清新的空氣所包圍，為的就是身體力行地實踐部門秉持的可持續發展理念，從而無間斷地為人類社會向前邁進而努力。雖然基於品牌內部的嚴格守則，未能真正披露太多關於DOU 的細節，然而這個神秘部門卻是實實在在的存在，例如早前DOU 就跟一眾藝術家合作，探索設計和創作上無邊無際的版圖，以Nike AIR 作為主題創作出的一系列實驗性作品，就是DOU 實際存在的最佳證據。

 平面設計師Jonathan Castro Alejos，以DOU 神秘的形像為啟發，創作了一系列的影片與平面圖像，把AIR MAX 系列抽像化，並以鮮豔及透明色調帶出未來感覺。

「AIR MAX LABORATORY」— 作為 ZERO 團隊設計師的 Sonic Lam，就跟 D.O.U. 的開發團隊緊密溝通合作，以 Nike AIR MAX 95 來自人體解剖學的設計靈感作為切入點，幻想一位解剖學家正在解剖 AIR MAX 95，從而拆解 AIR MAX 95 再重塑成 AIR MAX LABORATORY 解剖學家所穿的制服 LABORATORY TIE。而由瑩光色骨架支撐著一層層漸變灰色的肌肉組織，更是呼應著 AIR MAX 95 劃時代的設計理念。

「AIR MAXIMUM」— 至於擅長時裝、形象設計的Kwai Yuen Chan 則連同DOU 一同探索Nike AIR 今年的主題「JUST GO BIGGER」，同時Kwai Yuen Chan 充份運用其「Deconstruction Then Reconstruction」的時裝設計技巧，將擁有接近一致鞋楦的AIR MAX 97 跟AIR MAX 98 拆解再重塑，將三雙AIR MAX 97 及98 的氣墊黏合在一起，化身成可穿式球鞋「AIR MAXIMUM」，貫徹「JUST GO BIGGER」理念。而今天看來前衛的實驗，也成為了建構未來、並於不久將來再度革新Nike AIR 理念的重要根基。

 「HELIOGRAPH」— DOU 非常重視有關革新素材的研發，為此更跟擅於將實驗性訂製裝置融合時尚攝影的CROSSLUCID 團隊合作，由團隊主腦Sylwana Zybura 及C. Toth 二人肆意建構出抽象、甚至超脫於現實的原型，並用上玻璃、透明膠、礦石、水晶、以及生活日常用品製作而成，毫無束縛、不帶前設地探索前所未見的質感、素材與形態。

 以上由DOU 跟一眾藝術家合作開發的企劃，早前就在Nike AIR 活動上，伴隨著AIR MAX 720 的發布一同登場，體現Nike AIR 將不可能化作可能的精神。40 年前的狂想延續至今天，引伸出今天「JUST GO BIGGER」更大氣，更狂想的變革精，同時活動場地內更架設了Nike AIR 檔案室，當中存放了設計手稿、歷史照片和AIR MAX OG鞋款，將多年走來的創新之旅完整重現大家眼前。

新作Nike AIR MAX 720以厚到超乎想像的Nike Air氣墊設計先聲奪人，當中有賴Nike Air Manufacturing Innovation以及DOU的最新研發成果，將AIR MAX 720的氣墊加厚，讓球鞋的氣墊單元無論是水準還是垂直角度皆360度可見，顛覆傳統美學想像。而為了讓人更真切感受到AIR MAX 720「更大氣」的狂想，活動現場更特設「720隧道」，通過美輪美奐的視覺效果呈現出AIR MAX 720的嶄新形態和美學。